INTRODUCCIÓN: En este post se tratara el tópico del acuario plantado de manera general, ya sea un plantado low
tech o hig tech.
Y con la intención de que sea útil y fácilmente entendible para quien lo lea.
ELEMENTOS DEL ACUARIO PLANTADO: 1.- La pecera urna o acuario. 2.- El filtro. 4.- El sustrato. 5.-La iluminación. 6.-El CO2
7.-Test kit de reactivos de: PH, NO2, NH4/NH3, NO3, GH, KH, K, FE, PO4.
8.-Hardscape o sea la ornamentación natural rocas, troncos, raíces, etc.
EL FILTRO:
Para un acuario plantado el sistema de filtración básicamente debe de cumplir las siguientes condiciones:
Que tenga parte mecánica y biológica, la parte química no es necesaria.
Que tenga la capacidad de mover cuando menos de 4 a 6 veces el agua, esto es importante para la distribución homogénea de los nutrientes y del CO2
que estamos adicionando. El punto clave es que en el acuario plantado haya buen movimiento del agua, procurando que no haya zonas muertas, es decir sin circulación.. No es necesario ni muy eficiente saturar de materiales filtrantes de alto rendimiento como el matrix, canutillos biobolas etc, etc.esa practica, esa doctrina de redes sociales tan pregonada, es en realidad bastante contraproducente en un acuario plantado, ya que los nutrientes importantes como los compuestos de nitrógeno son reducidos, en lugar de mantenerlos disponibles como alimento para las plantas.
El principio favorecido es más bien el de una moderada filtración biológica, porque generalmente así es completamente suficiente para el funcionamiento de un acuario plantado. Muchos aquascapers exitosos usan filtros que solo están llenos de medios filtrantes de la mitad o un tercio, con unas pocas esponjas. Esto también tiene un efecto positivo en la circulación del agua dentro del sistema de filtración, ya que hay menos obstáculos debido a la reducción del material del filtro.
Imagen propiedad de: photobucket.com
EL SUSTRATO:.
Los sustratos podemos clasificarlos en Nutritivos e inertes.
Sustratos inertes.
Son aquellos que no interaccionan con el agua del acuario, y por tanto no modifican los parámetros de pH, gH, etc. Pero a largo plazo no son muy útiles por sí solos, ya que no contienen materia orgánica, y no proporcionan ningún nutriente a las plantas de acuario, lo ideal es no crear un fondo 100% compuesto de sustrato inerte, sino combinado con algún tipo de sustrato nutritivo para acuario plantado.
Sustratos nutritivos de marcas comerciales.
Los sustratos nutritivos para nuestros acuarios, son nutritivos como su propio nombre indica debido a que vienen enriquecidos con fertilizantes otros micronutrientes, que sirven para proporcionar nutrientes a las raíces de nuestras plantas desde el primer momento del montaje haciendo que estas se adapten y crezcan con mayor rapidez.
Estos sustratos, a diferencia de las gravas o piedras inertes, contienen la cantidad de materia orgánica e inorgánica necesaria para actuar comoabono de plantas de acuario
Sustrato nutritivo casero.
Una técnica popular es la utilización de el sustrato nutritivo casero colocado bajo la capa de
grava o arena natural ya que estos contienen turbas, arcillas, minerales y
elementos de traza muy necesarios para la fase de enraizado de las plantas.
Como resultado obtendremos un óptimo desarrollo inicial que irá degradando
estos nutrientes. Estos una vez finalizadas las fases iniciales de
enraizado serán asimilados en menor medida por las hojas y en mayor parte por
las raíces.
Cuando se tiene el sustrato nutritivo, ya sea casero o comercial es muy
importante empezar con una buena cantidad de plantas de crecimiento rápido,
tener iluminación intensa y aditar el CO2 y no nos debemos de precipitar en
abonar ni macros ni micros comerciales al principio pues de hacerlo podríamos
solo ayudar a un colapso por algas del plantado, con cambios de agua semanal
del 40% mínimo es suficiente, ya mas adelante se considerara el abonar.
Altura de sustrato:
Entre 8 y 10 cm para la parte frontal del tanque y 15 -
20 cm para la parte trasera esto no es una regla fija pero ya será en cuestión
de utilidad, eficacia y del tipo de aquascaping que se desee.
Por su tamaño también denominado granulometría..
Esta granulometría es un factor importante para favorecer la circulación
del agua y asegurar un sustrato sano libre de metano y del peligroso ácido
sulfhídrico resultantes de sustratos compactados. Es por tanto conveniente
que su tamaño sea capaz de permitir una lenta pero continua corriente de
agua. Para nada se recomienda un sustrato con granulometría de mas
de 0.5 cm ni tampoco sustratos excesivamente finos pues pueden
impedir el correcto desarrollo de las raíces de las plantas, en
conclusión el sustrato debe de permitir cierta condición aerobia
sobre todo en las capas superficiales.
Un sustrato aerobio juega un importante papel tanto en el desarrollo de las
plantas como en el equilibrio biológico y físico-químico del sistema pues
sobre él y en diferentes estratos se instalan las colonias de bacterias
responsables de la transformación del nitrito en nitrato y de este último en
inofensivo gas nitrógeno. La presencia de unas u otras en los diferentes
estratos se debe a la cantidad de oxigeno presente. Las capas superficiales
ricas en oxígeno se pueblan de bacterias nitrificantes transformadoras de
nitrito. Mientras en las capas inferiores de ambientes anaeróbicos o pobres en
oxígeno se instalan las bacterias responsables de la transformación del
nitrato. Además estas bacterias también son responsables de la reducción de
los nutrientes transformándolos en compuestos asimilables por las
plantas.
CICLADO DE UN ACUARIO PLANTADO.
El ciclo del nitrógeno es frecuentemente presentado al aficionado de forma incorrecta, como la conversión de amonio a nitratos
por parte de las bacterias y la posterior absorción de estos últimos
por parte de las plantas. En realidad, éste consiste en la competencia
de las bacterias y las plantas por la captación del amonio.
Las plantas sólo absorberán nitratos cuando se vean forzadas. Por
eso, los nitratos pueden llegar a acumularse en estanques o acuarios
plantados bajo una excesiva filtración biológica. Ésta tecnica del ciclado solamente es esencial en un sistema sin plantas, con el fin de proteger a los peces del tóxico amoníaco.
El hecho de que las plantas prefieran el amonio a
los nitratos tiene implicaciones mayores para todos los aficionados.
Desafortunadamente, muchos acuaristas y vendedores de plantas
acuáticas, asumen que ellas absorben en su mayoría
nitratos. De hecho, lo hacen, pero sólo bajo situaciones inusuales, en
donde su fuente de nitrógeno favorita (amonio), no está disponible.Las plantas son, entonces, mucho más que un simple ornamento o herramientas para un paisajismo acuático. Ellas eliminan
el amonio y su tóxica variante, el amoníaco, sin los efectos
potencialmente nocivos colaterales de la filtración biológica y de
hecho, lo hacen en el transcurso de horas
Con el uso de plantas acuáticas en la eliminación del amonio.
Conclusión: En un acuario plantado no hay que meter los peces de inmediato, lo mas factible es esperar un mes, haciéndolo así no habra necesidad de esperar 8 semanas para el ciclado.
LA ILUMINACIÓN.
La luz es el combustible de la fotosíntesis. Cuando iluminamos adecuadamente,
lo que hacemos es poner en marcha la construcción de masa vegetal,
fotosíntesis, y con ello las diferentes funciones básicas del ciclo vital del
acuario plantado: La iluminación juega un papel importante, acuarios con una iluminación pobre donde las poblaciones de
plantas hayan disminuido su crecimiento verán como los nutrientes son
aprovechados por algas y cianobacterias con un desarrollo explosivo de estas debido a
sus menores exigencias de luz para desarrollarse. Por ello es recomendable
que los acuarios plantados sean muy bien iluminados, abonados y aditados con CO2 para
potenciar el desarrollo de las plantas.y así neutralizar posibles invasiones
de algas indeseables.
El foto periodo (cantidad de horas diarias que tendremos encendidas las
luces) será de entre 8 y 10 horas.
MEDICIÓN DE LA LUZ.
Este escrito define y diferencia los lúmenes, el rango PAR, los PPF y los PPFD. La finalidad es que el lector
comprenda que a la hora de cultivar debemos medir la luz en PPFD y no en watts ni en
lúmenes.
RANGO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
La luz puede dividirse en colores o en longitudes de onda que van
desde el Ultravioleta Cercano (200nm) hasta el Infrarrojo Lejano
(1000nm). El ojo humano percibe en mayor medida los verdes frente a
rojos y azules y no percibe ni ultravioletas ni infrarrojos. En cambio
las plantas casi no percibe los verdes y percibe fuertemente los rojos y
azules y en menor medida ultravioletas e infrarrojos.
LUMEN El lumen es una medida para medir el flujo luminoso al que el ojo
humano es sensible, a esta medida no le importan mucho los azules ni los
rojos. Mide más que nada los verdes tal como se aprecia en el gráfico.
RANGO PAR (Photosynthetically Active Radiation)
El PAR o radiación activa fotosintética es la porción del espectro
electromagnético que ven las plantas como fuente de energía para la
fotosíntesis. Esta medida tiene en cuenta los rojos y azules y deja de
lado los ultra violetas y los infrarrojos que a pesar de estimular a la
planta no generan fotosíntesis.
PPF (Photosynthetic Photon Flux)PPF o flujo de fotones fotosintéticos es la medida que se utiliza
para medir la cantidad de luz PAR que emite una lámpara por segundo. Se
mide en micromoles por segundo (umol/s). Es el equivalente a los lúmenes
pero en luz PAR. Así como el lumen se utiliza para el ojo humano, el
PPF se utiliza para las plantas.
PPFD(Photosynthetic Photon Flux Density) CON ESTA MEDIDA SE CULTIVA
PPFD es la cantidad de PPF que caen sobre una planta en un área determinada. Esta es la medida que realmente importa a la hora de cultivar.
Se mide en (umol/s/m^2) y varía según la distancia entre la lámpara y
la planta, la reflexión de las paredes y el tamaño del área o espacio
donde estemos cultivando. Es decir que si acercamos nuestra lámpara el
valor de PPFD aumenta, si la alejamos el PPFD disminuye; si ponemos
papel refractante el valor de PPFD aumenta y si achicamos el área de
cultivo el PPFD también aumenta.
RESPUESTA DEL OJO HUMANO VS RESPUESTA DE LAS PLANTAS
LOS PARÁMETROS DEL AGUA PARA EL ACUARIO PLANTADO.
El agua ideal de acuario que reúna las condiciones para nuestras plantas
acuáticas debe de estar entre los siguientes parámetros: •PH--------------------------6.8-7.2 •GH--------------------------4-10°dGH •KH--------------------------4-6°dKH •Hierro----------------------0.5-0,1 mg/l •Nitrato (NO3)--------------máx 5mg/l •Fosfato ( PO4)-------------máx. 0,1 mg/l •Hierro (Fe)-----------------max 0.1mg/l
.Potasio(K)------------------10-15 mg/l •CO2-------------------------10-25mg/l con peces; hasta 35 mg/l sin
peces. Para conocerlos hay que tener test químicos con los que podemos analizar los
valores del agua de nuestro acuario. Es importante saber lo que el resultado
de un test dice acerca de tu acuario en particular y de qué manera tienes que
reaccionar ante eso.
INYECCIÓN DEL CO2: Para inyectar CO2 en un plantado se requieren ciertas condiciones En primera instancia: Iniciar el acuario de ser posible con sustrato nutritivo, con el mayor numero de plantas e intensa iluminación, para que la adición del CO2 acelere la realización de los procesos de fotosíntesis. y datos de los parámetros como el PH y el KH principalmente. así como describes que lo inyectas, es posible que tus peces estén en riesgo. El CO2 es uno de los nutrientes imprescindibles de las plantas, muy relacionado con la iluminación, PH y KH, inyectar CO2 puede bajar mucho el PH si tu agua es muy blanda, cuando es muy dura también puede modificarse pero es mucho mayor la cantidad de CO2 necesaria. Por tal razón te recomendamos inyectar el CO2 a razón de una gota por segundo para acuarios pequeños, pero sobre todo monitorear tu PH para que este no te sorprenda cayendo dramáticamente. Una buena forma de controlar el CO2 en el acuario es midiendo el pH y KH, valores que al compáralos en las tablas que hay en la web que nos indicaran el nivel del CO2 disuelto en el acuario o con un aparatito de esos para controlar el CO2 disuelto en el agua que comercialmente se llama Drop Checker que en realidad lo que mide es el movimiento del PH, el liquido que tiene alojado esa probeta es azul de bromotimol, que no es ni mas ni menos la solución reactiva de los test de PH. Ese liquido se debe de tornar color verde suave lo que nos indicara un nivel seguro de CO2. Desde los primeros días si nos es posible también hay que medir el nivel de
el PH, KH y el par NH3/NH4, NO3 también el NO3, PO4 y FE, para darnos una idea
de como se van comportando los parámetros básicos principales. Aditar correctamente el CO2, conjuntamente abonando racionalmente con los
macros y con una buena iluminación nos evitara explosiones de algas
indeseables.
Hay dos maneras de aditar CO2 al acuario. Por el método "casero", que
consiste en un sistema de fermentación con levadura y azúcar, actualmente se
esta usando con ácido cítrico y bicarbonato, o presurizado con
tanque manómetro
regulador, solenoide, etc.
La condición al adicionar este gas al acuario plantado es de que haya una
buena disolución y distribución del mismo que las microburbujas permanezcan el
más tiempo posible en el agua para una mayor disolución. Para lograr esto, sobre todo en grandes tanques, muchos aficionados utilizan
un reactor para CO2. El CO2 se puede disolver hasta un cierto grado en el agua, lo que depende de
la presión del aire, la temperatura, PH y la relación bicarbonatos/carbonatos
en el acuario. Esto quiere decir que la concentración final de CO2 en el agua
dependerá enteramente de esos factores. Hay que mantener una buena interacción entre la luz que se proporciona al
plantado y la cantidad de CO2 aportado, esto nos lo pueden indicar las plantas
al burbujear o no hacerlo. Si las plantas en general burbujean eso significará
que la luz y el CO2 están en equilibrio. Es importante que el agua del acuario mantenga un nivel de oxigeno adecuado
para se logre un buen intercambio CO2-O2. Eso lo conseguiremos con algo de
circulación del agua en el interior del acuario y la superficie, pero nunca
colocar "cortinas" de burbujas. Precauciones cuando adicionemos CO2: 1. una excesiva cantidad de gas disuelto en el agua afecta a los peces una
concentración mayor a 25 mg/l es toxico para ellos. 2. Al estar adicionando CO2 en forma artificial al acuario, estaremos
acidificando el agua, bajando nuestro pH, por lo que deberemos mantener un
control de este, para evitar que baje excesivamente. Al haber mas CO2 disuelto
puede bajar a menos de 6.0 el PH de tu acuario, claro dependiendo de otros
factores principalmente el KH del agua. 3.-Mantener el valor del KH. Las plantas obtienen los carbonos directamente de la dureza carbonatada (KH).
En la medida que el CO2 es asimilado el crecimiento de las plantas aumenta,
viéndose forzadas a tomar carbono del KH, el cual es el ingrediente que
mantiene el pH estable. Cuando el KH se reduce pierde la capacidad tampon y
los valores del pH pudieran variar drásticamente entre la noche y el día, para
evitar esto deberemos usar algún tipo de Buffer para estabilizar nuestro pH o
hacer cambios de agua y lograr así evitar que las plantas disminuyan la dureza
de carbonatos KH, que debe estar en promedio de 4- 6. 4.-La calidad de la iluminación del acuario tiene mucho que ver con el aprovechamiento real y
adecuado del CO2.
EL ABONADO CON FERTILIZANTES QUÍMICOS.
Macronutrientes (Macros):
Los macronutrientes son aquellos requeridos por la plantas en cantidades mayores estos incluyen Calcio, Carbono, Hidrógeno, Magnesio, Nitrógeno, Oxigeno, Fósforo, Azufre y Potasio.
Algunos macronutrientes están disponibles en el acuario. Por ejemplo, oxigeno e hidrógeno están siempre presentes en suficientes cantidades. El calcio aun en bajos niveles es encontrado en aguas muy suaves y el nitrógeno, puede ser absorbido por plantas en la forma de nitratos y amonio, los cuales están normalmente presentes como resultado de los desechos orgánicos..
Macronutrientes primarios: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. NPK.
NPK representa los elementos nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), que las plantas necesitan, y en cantidades relativamente grandes. Los compuestos de nitrógeno y fósforo que las plantas pueden absorber pueden crearse en el acuario por la actividad de microorganismos, que descomponen los excrementos de los peces, las partes muertas de las plantas y los restos de comida para peces, sin embargo, estas fuentes suelen ser insuficientes especialmente en acuarios con muchas plantas, con una luz muy fuerte o con inyección de CO2. Las plantas necesitan más de lo que obtienen de esta forma. Y el macro elemento más crucial, el potasio, ni siquiera forma parte del ciclo de desechos en un acuario. Aún así, las plantas lo requieren. Muchos fabricantes ofrecen fertilizantes NPK, generalmente en forma de fertilizante líquido, esta no es la mejor opción, lo ideal es abonar cada nutriente por separado, pudiendo abonar cada elemento según lo necesiten las plantas, estas cantidades las podemos saber gracias a los test de agua o con algo mas de experiencia observando las carencias que muestran las plantas de acuario.
Los cuatro factores principales para el buen crecimiento de las plantas de acuario los hemos nombrado en los puntos anteriores: La luz, carbono (en forma de CO2), macronutrientes y micronutrientes.
Si las plantas acuáticas muestran signos de deficiencias, incluso junto con un crecimiento intensivo de algas, la razón suele ser un desequilibrio en el aporte de nutrientes. Por lo tanto, darles más luz y CO2 no dará como resultado un mejor crecimiento de las plantas si hay una escasez de otro nutriente específico como el nitrógeno, potasio o el hierro, etcetera.
Como contramedida, las brechas nutricionales deben identificarse y cerrarse. Para hacerlo son importantes dos cosas: En primer lugar, los parámetros del agua deben verificarse, en segundo lugar, debes intentar interpretar los síntomas de deficiencias visibles en las plantas. Esto lo puedes saber gracias a las guías y las imágenes explicativas sobre el tema, y conociéndolas podrás identificar deficiencias nutricionales.
Los macros y los micros los puedes encontrar en productos comerciales de marca, que venden en las tiendas de acuariofilia.
Otra manera de conseguir los macros ( los primarios: nitrato, potasio y fosfatos) es en polvo y también los micros se pueden conseguir en las agro tiendas.
CAMBIOS DE AGUA.
Una parte importante de los cambios de agua consiste en renovar los elementos
traza que están presentes en el agua. Mediante los cambios de agua se cubren los dos objetivos previamente citados;
por una parte la eliminación de iones innecesarios acumulados tras el
intercambio iónico producido por la plantas y por otra parte el aporte de
micronutrientes u oligoelementos, por lo tanto tenemos que realizar digamos
"obligatoriamente" cambios de agua semanales mínimo del 30-50%.
En los procesos metabólicos de las plantas se produce la absorción necesaria
de los nutrientes esenciales mediante un proceso de intercambio iónico. En
dicho proceso se elimina del medio un ion necesario por otro completamente
innecesario, por lo que la concentración salina se mantiene estable. Al cabo
de los días y tras la adición de los nutrientes, el agua del acuario se va
concentrando de sales no útiles para las plantas, por lo que se presenta como
tarea necesaria eliminarlos con cambio parcial de agua nueva. Este cambio de agua prácticamente es obligatorio pues al estar abonando a
nuestras plantas con productos químicos añades también sales minerales que se
concentran en el agua y sustrato del acuario, las cuales pueden llegar a
causar posteriormente desequilibrios.
AQUASCAPING (Paisajismo acuático):
El como disponer de las plantas, troncos y piedras dentro de un acuario es lo
que se conoce como paisajismo acuático. Se trata no solo de tener peces y
plantas sanas, sino también de ofrecer una vista estéticamente agradable. Por
supuesto, en este proceso interviene no solo la creatividad y habilidad
estética del aficionado sino su muy personal interpretación de la belleza. Es pues una cuestión de
gustos personales.
Sin embargo, se pueden tomar algunos elementos de las artes plásticas a forma
de guía para esta actividad. Existen tres formas básicas de acomodar los elementos dentro de un acuario:
la triangular la convexa y la cóncava. Por supuesto, sus nombres hacen
referencia a una línea imaginaria que podemos trazar utilizando las diferentes
alturas de dichos elementos que componen el paisajismo. De esta manera al
utilizar una de estas disposiciones estaremos aumentando el impacto
estético. Colocamos aquí un link al respecto:
Antes de montar un acuario, nos seria muy útil conocer de antemano los
parámetros que lleva nuestra agua del grifo, pues a veces es por lo
generalmente muy alcalina o excepcional mente muy blanda y puede ser que no
sea conveniente llenar solo con esa agua el plantado.
Si esta tiene un KH muy alto podemos "rebajarla" mezclandola con agua de
ósmosis inversa por desionizacion ( RODI) o en su defecto con agua bidestilada
para ajustarla a los parámetros requeridos.
Si esta fuera muy blanda, cosa muy excepcional, tendríamos que elevar el KH
con carbonato de calcio y carbonato de magnesio a proporción de 3 a 1, pero al
ser esto algo poco usual se menciona aquí solo a tono informativo.
Acuario plantado ¿sin sustrato nutritivo?
Un acuario plantado puede funcionar perfectamente sin sustrato nutritivo,
únicamente con grava y un correcto abonado en la columna de agua.
Si no hay sustrato nutritivo, o es solo inerte, podríamos abonar desde el
comienzo. En principio únicamente con KNO3 (Nitrato de potasio) hasta que las
plantas comiencen a arraigar. No hay un tiempo predeterminado para empezar a hacerlo, puede ser una semana,
dos, dependerá esencialmente de cada ecosistema. En cualquier caso, al abonar hay que ir de menos a más. Considerando que las
plantas apenas se están adaptando y aun no arraigan bien, o sea que hay que ir
aumentando el abonado según las plantas van creciendo.
Al principio debes tener especial cuidado en conocer como van los niveles de
nitratos NO3, fosfatos PO4, el hierro Fe para saber que tipo de otros abonos
posteriormente sera conveniente aditar.
Y con respecto a la adición de los productos comerciales que contienen micros
lo mejor es no precipitarse, pues la adición prematura de esos oligoelementos
pudiera dar lugar a problemas de presencia de algas indeseables si se añaden
antes de tiempo, o sea antes de que las plantas comiencen a
desarrollarse.
Si decides poner plantas que aprovechan los nutrientes desde las raíces, sin
tener sustrato nutritivo, solo en sustrato de gravilla inerte, una buena
alternativa son las pastillas de abono de marca comercial colocadas en la
gravilla al pie de las plantas en cuestión para tal efecto. ¿Cuando, cuantos y de que tipo de peces puedo poner? los peces se deben poner después que el plantado ya arraigo, nunca al principio, un mes después al menos es un
tiempo suficiente y deben ser de
cardumen, no depredadores de plantas y en una cantidad razonable.
Abonar el acuario plantado con sales Los productos químicos utilizados principalmente son: Nitrato de potasio - para proporcionar nitrógeno y potasio alguna Fosfato de potasio - para proporcionar fósforo Sulfato de potasio - para proporcionar potasio extra El sulfato de magnesio - magnesio para proporcionar Estos proporcionan las principales macro-nutrientes-nutrientes necesarios en cantidades adecuadas en acuarios plantados bien iluminados y con suficiente densidad vegetal. Nitrato de potasio Nitrato de Potasio (KNO3) contiene 13,9% de nitrógeno (N) y el 38,7% de potasio (K) Tanto el nitrógeno y el potasio son los macronutrientes esenciales para el crecimiento - planta sana. El nitrato de potasio se puede añadir directamente a un acuario plantado, o puede ser mezclado con agua (preferiblemente RO o DI) para hacer una solución de reserva. Se puede mezclar con otros nutrientes para hacer un fertilizante a medida Si se utiliza el sistema de dosificación de la IE, los típico
A muchos de nosotros nos a sucedido que en nuestros troncos o raíces sobre todo en las primeras semanas, presentan una especie de capa blanquecina tipo mucoso de muy mal aspecto. Este aspecto no es mas que una fase final del proceso de degradación de la superficie de la madera sumergida que esta siendo colonizada por organismos xilofagos. La madera, por tratarse de una materia de naturaleza orgánica puede ser degradada e incluso, destruida por la acción de organismos xilófagos que la utilizan como sustrato y alimento para su desarrollo. Efectivamente, mientras el árbol vivo posee los medios de defensa necesarios para asegurar la protección de sus tejidos, y en particular de su madera, contra la acción de los organismos xilófagos, a partir del momentoen que se corta el árbol, el arbusto, la raiz, etc, sus medios de defensa dejan de actuar paulatinamente, quedando expuestas a la acción de los organismos xilófagos existentes en la naturaleza. Es normal que lo
Hoy vamos a hablar un poco sobre los distintos tipos de corales blandos que hay para nuestros acuarios reef. Comenzaremos diciendo que los corales denominados blandos se agrupan en el filo de los Cnidarios dentro de la clase Antozoo y comprende una cifra superior a las 6.000 especies descritas. Los corales agrupados dentro de esta clase se diferencian del resto de ejemplares por carecer de la face medusa dentro de su ciclo vital. Otro factor determinante en la aproximación a su identificación es la presencia dentro de la estructura de sus pólipos de células dinoflageladas conocidas como zooxantelas. Estas células en realidad son algas que en simbiosis con el invertebrado le proporcionan hasta el 98% de sus necesidades nutricionales a través de los procesos fotosintéticos, y de ahí viene la importancia de tener en nuestros acuarios una buena iluminación. CORALES BLANDOS Los mas comunes son los de las familias Alcyoniidae y Nepthiidae y so
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