Tutorial sobre el acuario reef
Tutorial sobre el acuario de arrecife (reef)
Antes de empezar la creación de un acuario marino es muy importante su planificación, y su conformación completa y funcional.
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INTRODUCCIÓN:
Si deseamos tener éxito, evitándonos problemas y desilusiones, lo mejor es llevar el proyecto del acuario con mucha tranquilidad y paciencia antes que todo informarnos y documentarnos, en pocas palabras: primero estudiar un poco y aprenderle algo en lo personal, antes de "aventarnos" sin conocer, y asi no depender al 100% de la opinión de los demás sin previo conocimiento de causa y efecto.
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Tenemos que saber discernir quien si tiene la experiencia, los conocimientos y la buena voluntad de asesorarnos, y no llevarnos por cualquier comentario que nos hagan, pues muchas veces lo haran con la mejor intención, pero no siempre sera lo mas acertado.
Mucha gente se deja llevar por sus experiencia con acuarios de agua dulce y desde la primera semana introducen varios organismos lo cual es un error tratándose de un acuario de arrecife.
Más vale llegar a buen puerto con el pedazo de mar que pretendemos mantener, aunque hayamos esperado varios meses para permitirle llegar a establecerse biologicamente como se debe.
En primer lugar no hay que "acelerarnos" ni mucho menos querer "acelerar" la introducción de organismos a el reef, debemos esperar un tiempo para que se realice el ciclado del agua (la impaciencia de los principiantes y muchas veces los "consejos" de "conocedores" y vendedores inexpertos y deshonestos propicia el sufrimiento o la muerte prematura de los peces, invertebrados y corales amen de otras catástrofes en el acuario y problemas economicos y hasta emocionales en el humano).
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Bien, ya teniendo en consideración lo anterior, pasemos ya de lleno al tema.
Vamos definiendo:
¿QUE ES UN ACUARIO REEF?:
Un acuario "Reef" o de arrecife es un tanque que contiene un ecosistema marino con algunos peces (no muchos), invertebrados y corales vivos.
Si solo tiene peces, es llamado "acuario de solo peces" y no pudiéramos catalogarlo como reef o sea un acuario de arrecife.
Se requiere tener algún tipo de coral o invertebrado para considerarse de arrecife, llamado también "reef".
Existen dos tipos de acuarios de arrecife muy populares llamados Nano reef y Pico Reef, el primero pertenece a una categoría de acuarios que no deben de exceder de los 120 litros para que puedan ser considerados "Nano reef", y el segundo no debe de ser de más de 5 galones o 20 litros para ser denominado "pico reef".
Es muy importante elegir especies que puedan coexistir entre ellas, peces corales invertebrados, etc. ya que igual que en los acuarios de agua dulce algunos son sumamente territoriales tanto que pueden agredir y hasta comerse otros organismos dentro del acuario reef.
Además existen peces que no son aptos para peceras de arrecife ya que pueden alimentarse de corales o de invertebrados.
Antes de elegir un nuevo habitante en tu acuario consulta alguna tabla de compatibilidad para que tengas la seguridad de que tu pez es considerado "Reef safe" en caso que tu tanque vaya a contener corales u otros organismos susceptibles.
MÉTODOS DE FILTRACIÓN
Existen varios tipos de acuario de arrecife dependiendo del tamaño y método de filtración que se utilice,uno de los sistemas más utilizados y que han demostrado tener efectividad en la práctica es el "método Berlin"
El método Berlín de Filtración básicamente lo podríamos resumir en lo siguientes puntos:
a).-En el método Berlín la roca viva es el filtro nitrificante
b).-El método Berlín necesita del uso de un espumador (skimmer)
c).-El método Berlín necesita adición de calcio a través del uso de Kalkwasser
d).-En el método Berlín es recomendable aditar elementos traza., específicamente estroncio y yodo.
e).-El método Berlín necesita un buen movimiento de circulación homogéneo de agua.
f).-El uso de un sustrato es aceptado en un acuario de "método Berlin".
g).-La utilización de filtración mecánica no es conveniente para este sistema
h).-Los cambios de agua son imprescindibles, alrededor de un 20% mensual
El inconveniente de este método es que todo el equipo esta dentro del acuario ocupando espacio y restando estetica.
Hoy en día se esta haciendo muy común que muchos aficionados por razones de espacio y estética principalmente, utilicen como complemento del sistema berlin un tanque adicional con compartimientos de filtrado llamado SUMP conteniendo la bomba de retorno, arena, rocas, refugio de macroalgas o el algal scrubbert, el skimmer, la bomba de retorno, reactores etc.
EQUIPO:
El equipo que se enumera a continuación es el que se considera basico:
Pecera
Sistema de filtración Berlin / Sump
Sal especial
Espumador o Skimmer
Roca viva y basica
Sistema de circulación interna
Sistema de iluminación
Sistema de enfriamiento o calefaccion
Termometro
Hidrometro o refractómetro
Kit de análisis de parámetros
Oligoelementos y elementos traza
Sistema RODI
Tanque de cuarentena
¿COMO EMPEZAR?
La pregunta obligada que los nuevos acuariófilos se hacen es:
¿Cómo empiezo un acuario de arrecife, que necesito, que lleva?
El empezar no es complicado,siempre y cuando ya se tengan todos los materiales, accesorios y complementos elementales, pero recalcamos que lo que es difícil al inicio es tener la paciencia necesaria para saber esperar a que el tanque madure.
Hay que pugnar por poseer a toda costa de un sistema filtración que sea capas de mantener una impecable calidad química del agua y buena exportación de nutrientes, adecuada circulación homogénea del agua al interior del acuario, un skimmer con doble capacidad para la extracción de las enzimas proteicas controlando asi los compuestos nitrogenados (Amoniaco, nitrito, nitrato).
Y adecuada iluminación según los organismos y columna de agua.
Con estos elementos ya nos podemos empezar a adentrar a este apasionante hobby.
EL SUMP
Un Sump es una segunda pecera de menor tamaño, situada y disimulada bajo el acuario principal.
El agua fluye de la urna principal al sump a través de un rebosadero y es retornada del sump al acuario mediante una bomba de cierta potencia.
Existen distintos modelos de rebosaderos, desde comerciales hasta los fabricados por uno mismo con piezas de pvc, aunque el más efectivo y seguro de todos es el perforar, hacerle un orificio a la pecera encargándole a un cristalero experimentado en el tema.
Las ventajas de instalar un sump:
incremento del volumen total de agua.
tener un lugar para el equipo y filtración .
mantiene la superficie del agua libre de contaminantes.
aireación del agua.
simplifica los cambios del agua.
mantiene el nivel del agua estable en el acuario.
Un sump permite no tener adentro de el acuario principal la mayoría del equipo (termostato, skimmer, bombas ...) y que permanezcan ocultos en algún compartimiento del sump.
También, con el sump, no es necesario tener las bombas en el interior del acuario para provocar la circulación, ya que podremos sustituirlas por una flauta con distintas orientaciones de salida alimentadas por la bomba de retorno situada en el sump.
También disponer de un sump nos permite crear una especie de "filtro de algas" el algal scrubbert increíblemente efectivo contra los nitratos (en este caso deberíamos colocar iluminación en el sump) o albergar una cama de arena DSB.
Además, puede ser util como "refugio" de macroalgas.
El tanque principal y el sump deberán colocarse sobre algún mueble que pueda resistir el peso de ambos.
Es una buena práctica el colocar una placa de unicel de 2 cm. entre el tanque principal y el mueble de base la cual servirá como amortiguador para evitar puntos de presión entre el tanque y el mueble (esto es muy necesario para evitar una fractura del cristal).
Esta operación también se aplica para el sump.
Aqui se pueden ver algunos ejemplos de lo que es el sump.
Digrama de sump con ATS:
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Abajo del tanque:
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Aquí el sump, pero con refugio de macroalgas:
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ROCA VIVA:
La roca viva no solo es la base ornamental en la que se sustentaran y fijaran muchos organismos invertebrados marinos, sino que además son verdaderos filtros biológicos. La roca viva debe estar curada (proceso temporal en el que bajo condiciones controladas, la roca recolectada del mar se limpia, manteniendo vida, pero perdiendo los sedimentos nocivos para el acuario). Tal como indica su nombre, la roca viva es portadora de vida, básicamente microscópica. Las colonias de bacterias beneficiosas de la roca son una parte importante del sistema de filtrado biológico.
Se recomienda 1kg. de rocas por cada 2 galones de agua, es muy importante preguntar donde se adquieran las rocas si estas están completamente curadas, si las rocas tienen un olor muy fuerte seguramente no están curadas, deberán tener olor pero no a podrido, deben ser porosas y livianas.
Actualmente hay varios comercios especializados que venden rocas de importación, pues estas no han sido tomadas de arrecifes naturales sino que son cultivadas en granjas marinas, la roca llamada premium es la mejor, aunque la roca "normal", no es mala opción si no tenemos mucho dinero, siempre y cuando sea liviana y porosa, adecuadamente curada y que no traiga "polizontes" o sea organismos nefastos como cangrejos, mantis, etc. o sea que esta limpia.
Las rocas deberán mantenerse siempre húmedas de preferencia, y deberán comprarse el día en que se van a meter al acuario ya que los organismos que viven en ellas necesitan oxigeno y si se mantienen por muchas horas sin hidratacion las vida en las rocas morirá.
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Se colocan las rocas dentro del acuario encima de una rejilla de pvc nunca sobre el vidrio y trataran de ponerse las rocas más grandes primero y sobre estas las rocas más pequeñas, deberán colocarse para que estas asienten de forma firme, que no resbalen o se tambaleen, una vez colocadas las rocas se deberá colocar la arena, nunca al contrario ya que si las rocas quedan sobre la arena; la arena que queda debajo de las rocas no recibirá oxigenación y creara un ambiente anaerobio el cual puede general gases tóxicos para el acuario.
SUSTRATO:
El sustrato recomendable es aquel que sea más fino. Evita la acumulación de suciedad y es más cómodo para los organismos como las anémonas. Entre los acuariófilos marinos está muy extendida la aragonita blanca, también llamada arena de azúcar. Hay otros sustratos como la roca de coral machacada, fragmentos de conchuelas, de esqueletos de coral... pero entre sus huecos siempre se produce un gran acumulación de deshechos.
En este punto hay diversas opiniones,quien le pone una capa mínima y los hay que no usan nada de sustrato para el reef, sobre todo en los picoreef, para que no les acumulen exceso de nutrientes, en estos casos el proceso es el mismo, solo que sin sustrato, con las rocas sobre rejillas de pvc.
En este tutorial se tratara del reef con sustrato.
¿Que material lleva en el sustrato?
En el mercado se pueden conseguir diferentes tipos de arena, la más recomendable es la arena con base en carbonato de calcio, conocida como arena de aragonita o también el llamado coral molido (que ya no es tan utilizado), entre más fino sea el grano es mejor, semejante al grano del azúcar.
Sea cual sea el tipo existen dos formas de adquirirla:
Aragonita viva y aragonita seca
La viva es que proviene o que ha estado en un acuario marino sano y MADURO, la cual contendrá microorganismos benéficos, esta arena ayuda a que el proceso de ciclado o maduración sea más rápido.
Existen arenas de cierto costo económico ya empacadas; de marcas de "prestigio" supuestamente "vivas", de las cuales no hay que confiar al 100% pues lógicamente ya tiene cierto tiempo empacadas, y es de dudarse su efectividad real, aclarando que este comentario se hace respetando a las personas que la usan y prefieren, pues ya sera cuestión personal y económica decidir cual usar, considerando que al final las dos serán útiles, tal ves la diferencia sea solo en tiempos.
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La aragonita seca deberá enjuagarse varias veces hasta que el agua salga casi transparente, esta arena no tiene los beneficios de la arena viva, pero es mucho más económica y con el tiempo se convertirá en arena viva, pero esto puede tomar varios meses.
Si se va a utilizar la aragonita viva de marca comercial esta NO se debe de lavar.
A continuación deberá llenarse el tanque principal con agua de ósmosis inversa RODI o bidestilada y se colocan las bombas de circulación en el tanque dentro del agua, se ponen a trabajar todas las bombas, tanto las del interior como las del sump, poco después se añade la sal y se espera a que ésta se disuelva.
En 2o termino se llena el sump también con agua (RODI) al nivel predeterminado para que no se desborde cuando la bomba de retorno pare, ya con el sump con todos sus complementos instalados, y ya perfectamente conectado al tanque principal.
Nada hacemos con gastar dinero extra en una mezcla de sal sin nitratos ni fosfato, "Si" el agua que vamos a utilizar para su preparación está llena de ella.
Preparamos agua para nuestros acuarios no tan solo en el momento que llenamos la pecera, sino que lo tenemos que hacer de forma recurrente debido a los cambios de agua.
El fosfato puede ingresar en el sistema semanal o mensualmente según la frecuencia de los mantenimientos en nuestros acuarios.
Con la ayuda de un hidrómetro o refractómetro se mide la salinidad del agua la cual deberá ser de 1.023 a 1.026 a temperatura de 26ºc y se esperan 24 horas para comprobar la lectura que es de 1.023 promedio.
En los acuarios marinos el equipo RODI reefs elimina el problema del fosfato, nitratos, metales pesados, pesticidas y cualquier sustancia indeseable en los acuarios.
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Aparte del Sistema de Iluminación, La adquisición de un equipo de ósmosis inversa es la mejor inversión que uno puede realizar en un acuario de arrecife.
SKIMMER:
El skimmer podría considerarse el "sistema renal" del acuario marino y aunque hay quienes afirman que no es estrictamente necesario en un nano-reef, nosotros te recomendamos poseerlo.
La función del skimmer no es otra que la de separar la urea y eliminar proteínas del agua y otros contaminantes antes de que estos se conviertan en amonio o nitritos, ayuda a la oxigenación del agua reduce los fosfatos evitando la aparición de algas.
En este tipo de instalación el skimmer es una pieza fundamental para poder mantener los nutrientes cercanos a los presentes en la naturaleza, que se encuentran en su mínima expresión.
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De otro modo nuestros invertebrados, sobre todo calcáreos verían invadidos sus territorios por colonias de algas mejor dotadas para vivir en estas condiciones.
Los corales además presentan menos resistencia ante estas invasiones al ser seriamente perjudicadas sus necesidades más básicas como es la de una insuficiente presencia de reserva alcalina lo que les impide ligar el carbonato cálcico imprescindible para la construcción de sus esqueletos coralinos.
En realidad el skimmer es la base en la que se sustenta todo el equilibrio físico-químico de cualquier acuario marino.
La alta concentración de sales disueltas proporciona al agua salada una alta alcalinidad con lo que cualquier resto orgánico procesado a través de la oxidación en amoniaco se vuelve altamente peligroso incluso en las concentraciones más pequeñas.
Si no conseguimos eliminar las enzimas proteicas del agua de nuestro acuario se transformaran irremediablemente en amoniaco.
Todos los restos de procedencia orgánica, incluyendo los procedentes de la alimentación y la descomposición, están formados en gran parte por fosfato orgánico que es disuelto en el acuario con su descomposición.
La presencia del fosfato es fuente de crecimiento de diferentes tipos de algas tapizantes e inhibe el crecimiento de los corales.
Además la presencia de estas masas de algas desequilibran las concentraciones de oxígeno disuelto (redox) afectado a los carbonatos y boratos base de la reserva de alcalinidad o kH.
La descomposición de los restos orgánicos también libera en el acuario otros desechos no deseados como las gilvinas o los silicatos que enturbian, colorean y perjudican la transparencia e equilibrio del agua.
En conclusión
La base de todo acuario marino depende básicamente del equilibrio físico-químico del agua.
Este equilibrio se ve claramente beneficiado por la extracción prematura de las enzimas proteicas impidiendo la aparición de los compuestos nitrogenados (Amoniaco, nitrito, nitrato).
La consecución de las diferentes fases del ciclo del nitrógeno comprometen la estabilidad de los parámetros químicos básicos del acuario marino: Ph y Kh.
Sin embargo aquellos acuarios dotados de un skimmer con capacidad suficiente serán mucho más estables al no comprometer los procesos oxidantes para la estabilidad de los parámetros fundamentales para la vida marina en el reef o acuario marino de solo peces.
CICLADO:
Una vez que todo a quedado instalado y en funcionamiento, solo quedara esperar, dejar que la naturaleza empieze a hacer lo propio, para que el ciclo del nitrógeno se inicie y complemente en nuestro flamante acuario marino.
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¿Pero de donde van a salir las bacterias que se necesitan para comenzar el ciclado?
Las bacterias ya vendrán en buena cantidad en las rocas vivas siempre y cuando si estas fueron bien curadas y conservadas húmedas y trasladadas de inmediato a nuestro acuario.
Algunos aficionados no realizan el ciclado cuando tienen la certeza que sus piedras son de buena calidad, pero no obstante si se decide tomar este camino sera a riesgo personal.
Existe otra opción que mucha gente prefiere, que es el agregar bacterias, o sea productos comerciales ya ex profeso para "sembrar cepas de bacteria" asi podrá añadirse los primeros organismos para que al alimentarlos se produscan desechos organicos que estos a la ves generaran amoniaco que servira de "alimento" a las cepas bacterianas.
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Para iniciar el reef en lugar de peces algunos acuariófilos meten un pequeño camarón muerto (fresco) dentro del acuario, este se descompone produciendo amoniaco y ayudara a las bacterias "de marca" que se aditen a ciclar el acuario.
Durante las primeras semanas dependiendo la calidad del agua que hayamos echado al acuario si no controlamos el PO4 y los SiO2 las rocas se pudieran llegar a cubrirá de alga color café (diatomeas), ya estabilizados estos parámetros después dará lugar al alga verde y por último al alga morada, rosa y verde brillante conocida como alga coralina la cual es el paso final en la maduración crítica del tanque, una vez que comiences a ver puntos de los colores mencionados que crecen poco a poco con formas circulares, podrás estar seguro que vas por el buen camino para un tanque saludable.
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CIRCULACIÓN DEL AGUA:
El movimiento del agua en el océano es interminable por lo que en un acuario de arrecife es VERDADERAMENTE importante porque los organismos fotosintéticos requieren de la existencia de esta para realizar el intercambio de bióxido de carbono y oxigeno en su superficie.
El movimiento del agua es fundamental para los corales y las anémonas en el proceso de digestión y expulsión de desechos orgánicos, y ayuda a remover el exceso de mucus producido por los corales y la acumulación de detritos sobre su superficie, el cual puede sofocar o producir infecciones en su tejido.
Una baja en la velocidad del flujo de agua sobre su superficie puede deprimir el índice de la fotosíntesis y la calcificación en las especies que usualmente están acostumbradas a esta.
Los equipos y sistemas disponibles en el mercado pueden reproducir prácticamente todos los movimientos existentes en los arrecifes, pero por lo general no se recomienda tratar de simular todas las condiciones, a menos que la altura y dimensiones del acuario lo permitan.
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Los movimientos de agua que necesitamos reproducir en un típico acuario de arrecife son lineales en una o dos direcciones y turbulencia.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN:
Muy importante, tal ves una de las condiciones imprescindibles para la sobrevivencia de los corales en un acuario va a ser la iluminación, ya que los corales producen hidratos de carbono que introducen en su organismo a partir de CO2, luz y agua.
Las necesidades luminosas del acuario están estrechamente relacionadas con el tipo de seres vivos que deseamos cuidar. Así pues, en nuestro caso, los requerimientos con una pareja de peces payaso no son complicados, pero sí debemos calcular el color y potencia luminosa cuando mantenemos organismos fotosintéticos (atención, aquí incluimos las anémonas con sus algas simbiontes). Es importante conocer que los acuarios de arrecife requieren luz actínica o submarina (luz azul) precisamente para el desarrollo de estos seres vivos.
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La luz es importantísima para todos los invertebrados con zooxantelas y macroalgas.
Digamos que la luz se comporta como la energía que hace que estos seres vivos precisamente estén vivos.
Para que se desarrollen correctamente la mejor luz que pueden recibir es la que más se asemeje al sol.
¿Porque? porque las colonias de coral viven en aguas luminosas muy cristalinas y poco profundas.
La iluminación en un acuario marino nos permite apreciar lo que está contenido dentro de este y un sistema de iluminación aun no muy bien planificado puede crear efectos realmente placenteros para quienes lo contemplan cuando el acuario es de solo peces.
Pero para los reefs la importancia de la iluminación no radica solamente en el efecto visual que nos pueda proporcionar, sino en el hecho de ser la fuente primaria de energía para el sustento de los organismos fotosintéticos que habitan en el arrecife.
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En la naturaleza los corales, anémonas y otros animales fotosintéticos marinos dependen de la luz para su subsistencia, y aproximadamente el 90% de la energía consumida por estos organismos proviene de la luz, en nuestros acuarios esta dependencia es aún más crítica y el éxito o fracaso de nuestro proyecto dependerá en gran parte de su correcta elección.
Tanto en acuarios, terrarios, invernaderos, etc. se han de establecer unos parámetros luminosos diarios referidos al tiempo, intensidad y color.
Si nuestra intención es mantener un biótopo concreto hemos de reproducir los parámetros que tienen lugar en su ambiente natural.
El tiempo que tenemos encendida la luz de nuestros ecosistemas mantenidos (acuario, terrario, etc.) influye directamente sobre la salud de sus seres vivos, tanto plantas como animales.
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Para el reef el fotoperiodo debe ser de 10 - 12 hrs.
El fotoperiodo es la exposición luminosa que recibe un espacio físico medido en tiempo y cantidad, en el caso del reef es determinante para las funciones fotosinteticas.
Parametros de luz
Una lámpara para que sea de utilidad en un acuario marino no debe ser inferior a los 6500 K, siendo preferible la utilización de lámparas de 6500 K-1000 K; , la luz blanca pura es ideal para el mantenimiento de acuarios aunque pueden ser deficientes en la región del violeta, por tanto se deben combinar con lámparas actinicas.
La luz azul (actínica) en el biótopo de arrecife es vital para sus seres vivos.
Este tipo de luz solo es recomendable para acuarios marinos, ideal para el buen desarrollo de invertebrados y corales.
La palabra “Actínica” procede de Actineo que significa submarino (nos referimos pues a la luz submarina cuando hablamos de luz actínica).
Precisamente esta luz es la que perciben los seres vivos de la zona fótica, que se encuentra hasta los 50 metros de profundidad en el mar.
El agua actúa como un filtro y la luz blanca del Sol se matiza en azul (18000 K - 22000 K).
La luz actínica, se situa en una longitud de onda que oscila entre los 400 y los 480 nm.
Aunque estimula el crecimiento de los corales, bajo ningún concepto se debe permitir su exposición las 24 horas de un ciclo diario de un acuario, pues puede "quemarlos" con su radiación.
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Muchas personas utilizan este tipo de luz como iluminación nocturna o moonlight, pero es una equivocación.
Es cierto que casi todos los biotopos que mantenemos en nuestros acuarios proceden de las zonas tropicales, en donde la noche no es completamente oscura.
Se debe tener en cuenta que en ese momento la luz debe ser muy débil (de baja intensidad con muy pocos lumens o milicandelas) pues así se reproducen los rayos reflejados de la luna.
Expertos en el reef recomiendan la oscuridad total aunque sea en periodos muy cortos de tiempo.
Ya se venden LEDs llamados ultravioletas que realmente no producen esta luz, pero si un color definido en esa tonalidad con efectos de fluorescencia.
Estos LEDs no son peligrosos y también pueden usarse como luz nocturna.
Existen lámparas de 10 000 K, 12 000 K y 14 000 K estas son muy ricas en emisiones cercanas a los 420 nm y hacen innecesario el uso de las actinicas.
Las lámparas de 20000 K simulan condiciones de luz muy específicas para organismos de ciertas profundidades por lo que su uso suele responder a propósitos más especializados.
En cuanto a la cantidad y calidad de la luz, suele depender de los organismos que se pretendan albergar y de la columna de agua es decir la altura de acuario, sin embargo una buena norma que se cumple para la gran mayoría de acuarios de arrecife es el uso de 1-4 watts/litro, 40 - 60 lumens/lt. y 420nm.
La iluminación para los acuarios plantados de agua dulce y para los acuarios marinos reef, actualmente ya no está basada en el consumo eléctrico w/lt., sino en la cantidad de luz que un determinado formato pueda emitir, y en el caso de los acuarios marinos de arrecife lo que hay que tomar mas en cuenta es la intensidad y la calidad de su espectro.
¿Que es el espectro?
La mezcla de todos los colores que componen la luz que emite una fuente luminosa
La intensidad luminosa está determinada por la clase de seres vivos que queramos mantener, cada biotopo tiene sus propias características luminosas: no es lo mismo iluminar una reproducción de arrecife marino que la de un río del Amazonas, un arrecife marino requiere de unos 19.000 lúmenes.
A la hora de seleccionar un adecuado espectro para las luces que iluminen el acuario, es importante fijarse que su espectro sea completo y lo más nivelado posible.
Según expertos, la intensidad lumínica que debemos conseguir debe estar en los 19.000 lúmenes, aunque puede variar entre los 17.000 y los 21.000.
Pero hay condicionantes como que cada tipo de coral requiere de mayor o menor cantidad luminosa, la distancia de la fuente luminosa, etc.
Tipos de iluminación:
Flourescentes T-5
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El T-5 mide 13mm en diámetro y puede emitir hasta 65 Lumens por watt.
El T-5 es bastante popular entre los acuarios de plantas de agua dulce y sistemas compactos para acuarios marinos, pero tiene un solo problema y es su corta duración
. Los T-5 tienen una esperanza de vida de tan solo 5000-7000 horas.
Power Compact PL
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Los PL son básicamente T-5 doblados en forma de U o en 2 lineas.
La forma de su diseño acorta su longitud y lo hace más flexible para las instalaciones en sistemas de iluminación para reefs, utilizan encendido o ignición en frió y su rendimiento en cuanto a duración es bastante baja.
VHO (Very High Output)
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Son fluorescentes de alta potencia y su instalación requiere de balastros especiales.
HM - HQI
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El uso de estas brinda la oportunidad de suplir con una o con dos lámparas todas las necesidades de iluminación del acuario cuando este es de mas de 60cm. de altura, estas dan gran cantidad de luz, resultan ser excelentes para tanque profundos y para albergar especies con altos requerimientos lumínicos como lo son ciertos corales duros, la mayoría de las anémonas tropicales y las almejas gigantes.
Presentan desventajas como lo son que generan gran cantidad de calor y consumen gran cantidad de energía eléctrica, aparte de su elevado costo.
LEDS:
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Hasta hace poco los metal halógenos eran considerados los reyes absolutos de la iluminación, y especies como las Tridacnas Crocea o Almejas Gigantes nunca hubieran podido ser mantenidas de forma adecuada bajo ningún formato de iluminación que no fuesen los metal halógenos, pero hoy día la realidad es otra y los LEDs han sobrepasado a los metal halógenos en calidad de espectro, eficiencia y en casi todos los demás aspectos.
Los LED pueden emitir hasta 120 lumens/vatios, pueden emitir luz en una sola dirección sin necesidad de reflectores que puedan reducir su intensidad, pueden emitir luz de forma selectiva en un espectro determinado, la intensidad de su luz puede ser ajustada entre 0%-100% para simular el ciclo del Sol desde la salida hasta la puesta, no contienen rayos ultravioletas, no contienen rayos infrarrojos, no elevan la temperatura del agua, pueden proporcionar hasta un 70% de ahorro en el consumo eléctrico, y por último pueden funcionar 12 horas al día durante 11 años sin necesidad de ser reemplazados.
Los LED tienen muchas ventajas a su favor, pero tiene un factor en contra y es el alto costo de su adquisición.
Por los momentos no hay muchos fabricantes de iluminación LED en el sector acuario, y eso se debe quizás a los elevados costo para su fabricación.
Los pocos modelos que existen son bastante caros, y poco accesible para la mayoría.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION:
Bueno, acerca de estos puntos mucho tendrá que ver nuestra ubicación geográfica, pues si estamos en un clima frió, pues tal ves haya necesidad de un calentador para mantener la temperatura adecuada para el reef, pero en la mayoría de casos al menos aquí en la parte central y sur de México no es necesario.
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En caso que estemos en una región con clima cálido, sera conveniente y necesario poseer un chiller o enfriador.
Deberemos evitar una subida a más de 28ºC, ya que podría afectar gravemente a nuestros habitantes del reef.
El único inconveniente es que los chillers son costosos, pero si hace mucho calor , pues hay que considerar su adquisición o buscar otro método de enfriamiento mas económico y funcional.
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TANQUE DE CUARENTENA:
Este tipo de tanque se utiliza o así debiera ser para todos los recién llegados al entrar en los sistemas, por pequeños que estos sean. Es simplemente algo que hay que hacer, ya que no hay manera de conocer, aunque aparentemente tengan un aspecto saludable, lo que un organismo podría desarrollar en semanas sucesivas.
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Y los peces no son los únicos que deben pasar cuarentena, sino que precauciones similares también deben tomarse con diversos invertebrados y corales.
¿Es sólo una cuestión económica el llevar a cabo estas medidas cautelares?.
Sin lugar a dudas, no solo es por el dinero sino velar en el manejo apropiado del animal, su salud, su alimentación, calidad de agua y hábitat.
Y ante todo también una cuestión ética para mayoristas, comercios de acuarismo marino y aficionados.
PARAMETROS:
En un acuario marino la medición y control de parámetros es fundamental para el bienestar de nuestras especies.
Un acuario marino de arrecife posee especies mucho más sensibles a los parámetros, a diferencia del acuario marino sólo de peces que tiene un rango mayor de tolerancia, pero eso no significa que nos podamos descuidar.
Debido a lo anterior hay que invertir en un buen test especializados para tener mediciones más precisas.
Los de marca Salifert son muy recomendados por los que saben, pero si son algo costosos.
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Valores de los principales parámetros en el reef:
Amoniaco (NH3-NH4):
Puede ser potencialmente muy tóxico aun a bajas concentraciones y suele estar asociado principalmente a acuarios no maduros, ya que, no existe la cantidad de bacterias nitrificantes (Nitrosomas) para que transformen el amoniaco en nitrito.
Es importante durante el período de maduración realizar controles de valores diarios y luego solo 1 vez al mes.
El valor ideal de este parámetro es cero.
Nitritos (NO2):
Este parámetro a pesar de ser un poco menos tóxico igual puede afectar gravemente a invertebrados y estresar enormemente a peces.
Al igual que con el parámetro anterior debemos hacer mediciones diarias en el primer período y luego mensuales.
El valor ideal para este parámetro es cero.
Nitratos (NO3):
Este parámetros es el menos dañino de los mencionados, pudiendo los peces tolerar bien hasta niveles superiores a 30 mg/l .
Los invertebrados son en general mucho más sensibles que los peces, por lo que, este parámetro no debiese pasar de 10 mg/l cuando estos existan en nuestro acuario.
Cuando este valor está alto es síntoma de una mala filtración o un elevado número de habitantes.
Se recomienda medir semanalmente y el nivel óptimo es cero. Para bajar los nitratos se recomienda hacer cambios de agua idealmente con agua de RO, ya que, eso nos garantiza que estará libre de nitratos.
Otro implemento usado para eliminar el NO3 es un Desnitrificador.
Fosfatos (PO4):
La principal causa de aparición de los fosfatos son los desechos de los peces, pero también son ingresados al usar agua de la llave no tratada, carbón activado de mala calidad o sales que traen fosfatos.
Niveles por sobre 1 mg/l son suficientes para que los corales dejen su desarrollo. Si los valores superan los 3 mg/l se puede producir una invación de algas.
Se recomienda medir semanalmente y el valor ideal para este parámetro es cero.
Calcio (Ca):
En un acuario de arrecife este parámetro es muy importante, ya que, los invertebrados obtienen este elemento del agua que los rodea, por lo que, mantener un parámetro adecuado es importante.
Su reposición puede ser a través de cambios de agua cuando se usa sal que posee este parámetro.
Se recomienda medir cada 15 días y mantener un nivel de 350-400 ppm.
Es importante contar con un buen test para obtener una buena precisión.
Dureza de Carbonatos (KH):
Este valor nos da una referencia de la estabilidad del pH.
En el mar este valor es de 7 dkh pero para acuarios se recomienda una dureza alrededor de los 12 dkh, ya que, el consumo de los carbonatos es alto en este tipo de acuarios, por lo que, si tenemos un nivel bajo podría caer rápidamente y afectar nuestro pH.
Gravedad específica:
Este parámetro mide la cantidad de sólidos disueltos en el agua.
Los valores normales están entre 1021 - 1024 gs, 35 ppm valor que se mide con un densimetro o con un refractometro.
Magnesio: (Mg)
Este parámetro nos permite que el agua soporte una mayor cantidad de calcio sin que este precipite.
La importancia primaria del magnesio es su interacción con el balance de calcio y la alcalinidad en el arrecife.
Un acuario de corales y alga coralina puede acabarse el magnesio al incorporarlo en sus esqueletos de carbonato de calcio.
Por esta razón se recomienda medir su valor y aditar si es necesario.
Este valor debe estar entre 1250-1350 ppm.
Silicio: (Sio2)
El silicio crea dos problemas.
Si las diatomeas son problema, pueden indicar una fuente de silicio, especialmente en agua del grifo.
En este caso,utilizar agua RODI probablemente resolvera el problema.
Si las diatomeas no son un problema, entonces se recomienda aditar
Maximo 2 ppm.
Iodo:(I)
La dosificación de yodo es mucho más complicada debido a su numerosa cantidad de formas existentes de manera natural, en el acuario y considerando que los kits disponibles sólo detectan algunas de las formas presentes.
Esta complejidad, aunada al hecho de que no muchas de las especies mantenidas en el acuario requieren cantidades significativas de yodo, sugiere que su adición es innecesaria y problemática.
Su monitoreo no se contempla, máximo 0.06 ppm total en todas sus formas
Boro:(B)
Mantener niveles aproximadamente naturales de Boro, alrededor de 4.4 ppm. Cualquier valor debajo de 10 ppm es probablemente aceptable para la mayoría de los reefs.
No debe de estar jamas en valores arriba de 10 ppm.
Hierro:(H)
La razón de agregar hierro es que las macroalgas se podrían beneficiar de este.
Si no se tienen macrooalgas, entonces no necesitaremos ni medirlo ni aditarlo en absoluto, suficiente traza de 0.000006 ppm
Ph:
un rango de pH entre 7.8 y 8.5 es un rango aceptable para el acuario de arrecife, con varias consideraciones.
Estas son:
Que la alcalinidad sea al menos 2.5 meq/L, y preferiblemente alta en el punto bajo de esta escala de pH.
Que el nivel de calcio sea al menos 400 ppm.
Picos transitorios elevados, son menos dañinos que picos transitorios hacia abajo.
Temperatura:
La temperatura impacta a los habitantes del acuario en formas diversas.
Antes que nada, las tasas metabólicas de los animales se incrementan conforme la temperatura se eleva.
Consecuentemente, pueden usar mas oxigeno, bioxido de carbono, nutrientes, calcio y alcalinidad a temperaturas elevadas.
Esta tasa metabólica elevada puede incrementar también su tasa de crecimiento y la producción de desechos a temperatura alta.
Otro impacto importante de la temperatura esta en los aspectos químicos del acuario.
La solubilidad de los gases como el oxigeno y el bióxido de carbono, por ejemplo, cambia con la temperatura.
El oxigeno, en particular, puede ser un problema ya que es menos soluble a temperatura elevada.
La temperatura en el reef promediara alrededor de los 24ºC - 26ºC, segun los organismos presentes.
HABITANTES:
¿Que organismos le puedo poner?
Volvemos a recalcar que no deja de ser un nano-reef aun cuando tenga 100 lts., por lo tanto no podemos pensar que vamos a poder tener una gran cantidad de peces y corales, podremos tener algunos peces de pequeño y mediano tamaño algunas gambitas y un moderado número de corales e invertebrados.
Introduciremos siempre nuestros habitantes de forma escalonada, dejando pasar un par de semanas antes de pretender "echar" mas organismos, para primero observar cómo responde el sistema a la nueva carga biológica y evitar un siniestro.
EL método de adaptación de los peces o invertebrados a su nuevo acuario debe ser por goteo, ampliando el tiempo de adaptación a las nuevas condiciones fisicoquimicas de su nuevo habitat.
Veamos algunas caracteristicas de los posibles habitantes de nuestro reef, aclarando que la compatibilidad al igual , sera en base a los organismos que se proyecte tener en el inicio del reef.
Corales
Imagen propiedad de: noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com
Es difícil imaginar que todos estos organismos aunque parecieran cumplir con todas las características de plantas, son en realidad animales.
Crecen y viven con una iluminación intensa y buena circulación a lo que debemos de proporcionarles intensa iluminación con halogenuros metálicos, bulbos t5, VHO o similares y excelente calidad de agua manteniendo buenos niveles de calcio, magnesio, estroncio y elementos traza.
Dentro de tu acuario marino puedes elegir entre diferentes clases de coral, requerirán diferentes necesidades para desarrollarse correctamente.
Los corales se dividen en:
* Corales blandos
*Corales duros o petreos:
* Coral blando:
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Es el que no forma un esqueleto rígido.
Posee ramificaciones de carbonato de calcio que les ayudan a mantenerse unidos. Deben colocarse en acuarios que posean grandes espacios entre las rocas.
El movimiento del agua tiene que ser moderado y tienes que mantener una iluminación media.
Además hay que tener en cuenta que existen ciertos corales blandos que son incompatibles con otro tipo de coral blando, por lo que hay que preparar zonas donde las corrientes de agua de unos y otros no se encuentren.
El coral blando necesita para vivir agua muy limpia y muy baja en compuestos tóxicos y en nitrato.
* Coral duro:
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Normalmente se trata de corales que no construyen arrecifes.
Su esqueleto de carbonato de calcio le da una apariencia rígida.
Este tipo permite que pueda introducirse en el acuario sin que existan necesariamente grandes superficies entre las rocas.
El movimiento del agua en este caso tiene que ser fuerte y la iluminación del acuario ha de ser de intensa o muy intensa dependiendo de las necesidades lumínicas de las especies que tengas.
Estos corales pueden se reclasificados dependiendo del tamaño de sus pólipos.
se clasifican en sps y lps.
Corales duros de polipo grande, denominados LPS (Long Poliped Stony)
Corales duros de polipo pequeño, denominados SPS (Small Polyped Stony).
Peces
Imagen propiedad de: diariovasco.com
Es muy importante saber los requisitos y necesidades de cada pez antes de adquirirlo y si este es compatible (reefsafe) con las especies que tenemos dentro de nuestro acuario, el saber esto de antemano podra evitarnos fuertes PERDIDAS ECONOMICAS Y FRUSTRACION.
Invertebrados
Imagen propiedad de: estudiaronline.org
Estos organismos en su mayoría nos ayudan a tener nuestro acuario limpio y saludable,pues se mantienen de entre otras cosas los restos de alimento que no se comen los peces.
Camarones
Imagen propiedad de: facilemail.com
Comen sobrantes tambien y algunos como los camarones limpiadores dedican parte de su tiempo comiendo parásitos de los peces; son realmente eficientes en casos leves de Ich
Lo único malo acerca de estos es que algunas veces le roban la comida a los corales.
Estrellas de Mar
Imagen propiedad de: seaworld.org
También igual se alimentan de desperdicios, las estrellas son muy buenas limpiando nuestro acuario, pero existen otras como las coronas de cuernos y las chocochip que no son "reefsafe" y deberán evitarse, el aclimatar a estos organismos deberá hacerse con sumo cuidado pudiendo durar hasta una hora o más en aclimatarlos totalmente, ya que son muy sensibles a cambios en los parámetros del agua.
Su presencia se debe de considerar segun los organismos que se tengan.
Erizos
Imagen propiedad de: erismar.com
Estos consumen grandes cantidades de alga, esta última muchas veces llega a ser una verdadera plaga en nuestros acuarios ya que la iluminación es particularmente intensa en nuestros sistemas, se ha reportado que también llegan a comer alga coralina, la cual es benéfica, por eso algunos acuarófilos no los prefieren.
Su presencia se debe de considerar según los organismos que se tengan.
Caracoles
Imagen propiedad de: alu.ua.es
Consumen algas y algunos como los nassarius consumen restos de comida, son especialmente útiles los siguientes caracoles:
* Turbo
* Nassarius
* Margarita
* Astrae
* Cerith
Babosas de Mar
Imagen propiedad de: naturaleseso1.blogspot.com
Estos son en su mayoría herbívoros, no deben confundirse son los nudibranquios los cuales son SIEMPRE carnívoros, entre las babosas de mar mas conocidas están las "liebres de mar" y las babosa lechuga.
Nudibranquios
Imagen propiedad de: seaslugforum.net
Estos son muy específicos en la comida que consumen por lo que no deberán adquirirse a menos que se sepa lo que estos comen, son especialmente buscados los "Berghias" (pronunciense Burgias)los cuales se alimentan de aiptasia una anémona que es una plaga en nuestros tanques.
Cangrejos ermitaños
Imagen propiedad de: polynesianreef.com
Estos son muy estimados dentro de la afición ya que son de gran ayuda como "carroñeros" se comen todo lo que los demás no quieren, además de poder consumir pequeños animales que mueren dentro de nuestro acuario antes de que estos se descompongan.
Principalmente son utilizados los siguientes:
* ermitaños de patas rojas
* ermitaños escarlata
* ermitaños de patas azules
Su presencia se debe de considerar según los organismos que se tengan.
EL MANTENIMIENTO:
Cambios de agua parciales semanales del 10 o 15%, preparando previamente el agua RODI a la densidad correcta y con sal reef de buena calidad.
Rellenado del agua evaporada con agua dulce RODI o bidestilada.
Es muy importante en este proceso utilizar este tipo de agua, ya que conforme se va evaporando, la salinidad aumenta pudiendo llegar a niveles perjudiciales, ¡NO USAR AGUA DEL GRIFO O DEL GARRAFON! pues luego traen po4, sio2, no3 y metales pesados entre otras "monerias".
Correción de los niveles de oligoelementos: Ca, Mg, B, Sr, I, etc. .
Limpieza y revision de bombas, Wavers, sistema de iluminacion y otros accesorios.
Poda de algas en el ATS o de macroalga en el refugio si es necesario.
Control de parámetros: densidad,temperatura, Kh, nitratos, ph, amonia, Po4, etc.
Fuentes:
http://nano-reef.com
http://i-reef.com
http://reefacuario.es
http://acuariodearrecife.com
http://all-reefs.com
http://reefaquariuminfo.com
http://thereeftank.com
http://marineandreef.com
http://reefcentral.com
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